¿Cómo elegir una cuerda?

Es el momento de comprar tu primera cuerda, el mercado ofrece muchas opciones y esto te puede confundir un poco, por eso ahora hablamos de las características de las cuerdas y de cómo elegir la más adecuada a tus necesidades.

La cuerda es la “herramienta” más importante para la seguridad en deportes tales como montañismo, escalada, espeleología, etc. y para trabajo en altura. 

En alpinismo la cuerda es el primer elemento que entra en función para el aseguramiento de una cordada, en la bajada y en una hipotética caída.

Hoy las cuerdas están realizadas con soluciones técnicas muy avanzadas y se pueden distinguir en:

1. dinámica y
2. semiestática.

Los materiales que más comúnmente se utilizan en la fabricación de las cuerdas de uso deportivo y para trabajo en altura son:

• poliamida,
• nylon,
• kevlar,
• dyneema,
• poliéster.

Composición de las cuerdas

Las cuerdas que nos interesan están constituidas de dos partes:

1. el alma y
2. la camisa (funda).

El alma es la parte de la cuerda que determina sus características intrínsecas como elasticidad, resistencia.

La camisa o funda, tiene una función esencial: proteger el alma de los diferentes agentes agresivos; sin embargo, al mismo tiempo contribuye a aumentar la resistencia de la cuerda, según algunos test el 30% de la resistencia de una cuerda se debe proprio a la “camisa”.

Certificación

¿Por qué una certificación para las cuerdas? Cualquier fabricante puede poner en el mercado una cuerda de escalada, trabajo en altura etc., pero el consumidor final no tendría ninguna garantía, por eso la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) y el CEN (Comité Europeo de Normalización) han definido algunas normas técnicas que especifican los requisitos mínimos que cada tipología de cuerda tiene que garantizar y la forma de ensayarlos; los fabricantes tienen que cumplir con estos requisitos para que las cuerdas sean certificadas.

Las normas que definen los requisitos de las cuerdas son:

EN 1891/UIAA 107 - Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
EN 892/UIAA 101 - Cuerdas dinámicas.
EN 564/UIAA 102 - Cuerda auxiliar.
EN 565/UIAA 103 - Cinta.
EN 566/UIAA 104 - Anillos de cinta.

Las normas toman en consideración los elementos más críticos en una cuerda, a continuación una sintética descripción de estos elementos:

• Fuerza de choque - Es la fuerza que al detenerse de una caída se trasmite al escalador y a la cadena de seguridad. Normalmente se expresa en kilonewtons (1 kN = 101,97 kgf) o en decanewton (1 daN=1,0197 kgf). Obviamente para el fabricante de cuerdas reducir la fuerza de choque comporta modificar los parámetros de elasticidad, las cuerdas se estirarán más, lo que podría ser una molestia al escalar en Top-Rope. Por otro lado, un impacto más liviano también reducirá la fuerza que deben soportar las aseguraciones. En conclusión, si utilizo la cuerda para escalada clásica o en hielo voy a elegir una cuerda con una baja fuerza de choque.
• Elongación dinámica - este elemento nos indica el porcentaje de elongación de la cuerda al momento que debe detener una caída. Un alto porcentaje de elongación no es lo más adecuado para la escalada en Top-Rope pero normalmente garantiza una baja fuerza de choque.
• Elongación estática -  el dato es relativo al porcentaje de elongación de la cuerda sometida a una carga estática (izar materiales, descender en rapel, suspenderse de un anclaje, etc.) el consejo es elegir una cuerda con un bajo porcentaje de elongación estática.
• Número de caídas - es el número que nos dice cuántas caídas puede soportar la cuerda antes de romperse. El ensayo se hace simulando condiciones bastante duras, el factor de caída es 1,78. El dato nos da una indicación de la resistencia de la cuerda, nada más, no se tiene que tomar como una indicación relativa a la durabilidad ya que en el uso habitual los factores que afectan la durabilidad son otros.
• Deslizamiento de la camisa o funda - los dos componentes de una cuerda (alma y camisa) son independientes lo que significa que uno puede deslizarse sobre el otro modificando algunas características de la cuerda. Al elegir una cuerda el consejo es buscar valores de deslizamiento de la camisa más cercano a cero.

Cuerda dinámica

Las cuerdas usadas en actividad/deporte donde se puede prever una caída con un factor superior a 0,3 tienen que ser de tipo dinámico porque su elasticidad garantiza la gradual absorción de la energía cinética acumulada por el cuerpo en la caída, de esta manera se reduce muchísimo la fuerza de choque con gran beneficio para la cadena de seguridad y para la víctima. Hay tres tipologías de cuerdas dinámicas:

1. simples,
2. dobles,
3. gemelas.

La tipología de cuerda dinámica se elige en función de las características de la actividad.

Cuerda para uso en simple (marcados con un número 1 dentro de un círculo)

Está diseñada para poder retener por sí sola una caída.

Es empleada sobre todo en vías de escalada deportiva o de pared, de uso sencillo, rápida de pasar por los mosquetones de los seguros intermedios.

Obviamente su mayor diámetro significa mayor peso respecto a una media cuerda o a una gemela de misma longitud.

Si utilizamos un aparado asegurador tenemos que poner atención a que el diámetro de la cuerda sea comprendido en el range previsto por el nuestro aparado.

 Cuerda para uso en doble (marcada con la fracción ½ dentro de un circulo)

Estas cuerdas pueden detener la caída de una persona cuando se usan en doble y se pasan por los seguros de forma alternada.

Esto tipo de cuerda es la más empleada en las escaladas de grandes paredes por los siguientes motivos:

• en el caso en que tengamos que bajar usando la cuerda se pueden unir para poder emplear toda su longitud de manera que cada bajada es más larga;
• son más cómodas cuando hay recorridos sinuosos ya que pasándolas por los seguros de forma alternativa optimizan la dirección vertical de la cuerda reduciendo la fricción de ésta en los anclajes;
• para cordadas de tres personas, ya que el primero de cordada puede asegurar simultáneamente a dos personas;
• la reducida fuerza de choque es una gran ventaja cuando tienen dudas con lo seguros, cosa bastante frecuente en las vías de montaña;
• en el caso en que una cuerda se malogre (por ejemplo, caída de una roca o sobre aristas) subsiste la posibilidad que la otra se mantenga íntegra.

Cuerdas gemelas (marcadas con dos aros entrelazados)

Las cuerdas gemelas son las de menor diámetro de los 3 tipos. Obviamente como para las dobles hay que usar dos cuerdas para asegurar, con una diferencia, ambas cuerdas pasan por todos los seguros.

El utilizo de cuerdas gemelas es alternativo al utilizo de las dobles, el peso es inferior pero no permite asegurar con garantías en una cordada de 3 y no tienen la ventaja de las dobles en vías que no están en la misma línea vertical de manera que las cuerdas irán haciendo zetas.

Cuadro comparativo de la Norma EN 892 para las tres tipologías de cuerdas dinámica

Tipo	Cuerda simple	Cuerdas dobles	Cuerdas gemelas
Fuerza de choque	< 12 kN	< 8 kN Factor II con 55 Kg	< 12 kN Factor II con 55 Kg
Numero de caídas UIAA	≥ 5 Tres ensayos (factor 1,77)	≥ 5 Factor II con 55 Kg	≥ 12 Factor II con 55 Kg
Elasticidad dinámica	≤ 40%	≤ 40% Factor II con 55 Kg	≤ 40% Factor II con 55 Kg
Deslizamiento de la funda UIAA	≤ 20 mm
Alargamiento con 80 Kg.	≤ 10%	≤ 12%	≤ 10%

Nota:

Para las cuerdas dobles y las gemelas el color es importante, se recomienda que las cuerdas sean de colores diferentes para saber en todo momento sobre cuál estamos trabajando.

Para la cuerda simple se recomienda que sea marcado su centro, para saber con rapidez el punto en el que tenemos que doblarlas para rapelar. Se puede marcar el centro también en las dobles y en las gemelas por tener una referencia de la longitud de cuerda utilizada.

Cuerda semiestática

Las cuerdas semiestáticas están diseñadas para limitar al máximo el efecto yo-yo debido a la elasticidad que haría casi imposible la progresión con nudos o con bloqueador en una cuerda dinámica por como esta se iría estirando y encogiendo con nuestros movimientos.

Sus características la renden perfecta para las actividades espeleológicas, el trabajo en altura, rescate, expediciones, barranquismo, etc. Por otro lado por su mínima elasticidad estas cuerdas son inadecuadas para asegurar.

Las normas que especifican los requisitos de estas cuerdas son la EN 1891 y la UIAA 107. Las normas han definido dos tipos de cuerda semiestáticas:

Cuerda Tipo A - cuerdas con un amplio margen de seguridad para el usuario. Es el tipo de cuerda a utilizar en espeleología, en grupos de rescate y todo tipo de trabajos verticales. Diámetros de 10 a 16mm.

Cuerda Tipo B - cuerdas con diámetro y prestaciones inferiores a las cuerdas de tipo A. Utilizar con mayor atención al tipo de protección contra los efectos de la abrasión, los cortes y el desgaste normal, así como la reducción de las posibilidades de caída.

  

Requisitos básicos para una cuerda semiestáticas

Resistencia estática con nudo a ocho

una cuerda de tipo A que acaba con un nudo en ocho debe resistir una carga de 15 kN durante un periodo de 3 minutos, una cuerda de tipo B debe resistir el mismo tiempo a una carga de 12 kN.

Resistencia estática con terminales

una cuerda acabada con terminales cosidos debe resistir una carga de 22 kN si se trata de una cuerda de tipo A y de 18 kN para una cuerda de tipo B durante un periodo de 3 minutos.

Alargamiento estático

se trata del alargamiento que sufre la cuerda entre una carga de 50 kg y una carga de 150 kg. El alargamiento tiene que ser igual o inferior al 5%.

Encogimiento en agua

es el porcentaje de encogimiento que sufre la cuerda cuando se sumerge en el agua durante 24 horas antes de su primera utilización.

Numero de caídas

es el número mínimo de caídas (factor 1) que es capaz de resistir una cuerda antes de romperse. El número de caídas se determina con la ayuda de un dispositivo que reproduce una caída de factor 1, siendo los terminales de la cuerda nudos en ocho. La cuerda se somete a choques a intervalos de 3 minutos y debe resistir como mínimo 5 caídas sucesivas con una masa de 100 kg para las cuerdas de tipo A y de 80 kg para las cuerdas de tipo B.

Fuerza de choque

la fuerza que al frenarse de una caída se trasmite a la persona y a la cadena de seguridad se define fuerza de choque. Según las normas la fuerza de choque es obtenida en una caída de factor 0,3 con una masa de 100 kg para las cuerdas de tipo A y de 80 kg para las cuerdas de tipo B no puede ser mayor de 600 daN.

Deslizamiento de la funda o camisa

se colocan 2 m de cuerda en un dispositivo de presión y se hace pasar 5 veces seguidas. El deslizamiento de la funda no debe ser superior a 15 mm para las cuerdas de tipo B y 20 mm + 10(D-9mm), donde D es el diámetro de la cuerda, para las cuerdas de tipo A.

Masa de la funda o camisa

la masa de la funda que esta comprendida entre 30% y 50% de la masa total de la cuerda.

Síntesis de la Norma EN 1891

Tipo	A	B
Diámetro	9 a 16 mm
Resistencia estática	2.200 kg mínimo	1.800 kg mínimo
Resistencia estática con nudo a ocho	1.500 kg 3 min.	1.200 kg 3 min.
Numero de caídas	5 (factor 1 - 100 kg)	5 (factor 1 - 80 kg)
Fuerza de choque	< 600 daN
Alargamiento estático	≤ 5%
Deslizamiento de la funda	20/50 mm (dependiendo dal diametro)	15 mm
Encogimiento en agua	Sin limite

Diámetro

El diámetro de una cuerda es uno de los elementos que determinan su peso, durabilidad y maniobrabilidad. Los diámetros más utilizados en la escalada deportiva varían desde los 9,5 mm a los 10,5 mm (cuerda simple), mientras en trabajo en altura los diámetros varían desde 10 mm a 11mm. Al elegir un diámetro siempre tengan en cuenta el rango de diámetro aprobado por el dispositivo para asegurar que están utilizando el más adecuado.

Largo

En el mercado se encuentra cuerdas de cualquier longitud, decidir el largo de nuestra cuerda depende mucho da las vías que vamos a escalar de forma habitual. El largo de una cuerda obviamente influencia su peso entonces para el alpinismo clásico normalmente se utilizan cuerdas de 55/60 m, se puede llegar a 70/80 m en actividad de escalada deportiva.

Peso

Ya que hablamos del diámetro y del largo ahora hablamos del peso de una cuerda. La manera en que fueron tejidas y el diámetro son los elementos determinantes para el peso. Los fabricantes normalmente indican el peso en gramos por metro (g/m), en este caso para obtener el peso de una cuerda es suficiente multiplicar el número indicado en g/m por la cantidad de metros de la cuerda.

Porcentaje camisa o funda

Algunos fabricantes incluyen este dato ya que puede ser útil para evaluar resistencia a la abrasión y consiguiente durabilidad de una cuerda, pero hay que prestar mucha atención a esta evaluación porque en realidad los elementos que determinan la durabilidad de una cuerda son múltiples (tipo de hilo, diámetro, trenzado y nivel de torsión, tratamientos como DRY, etc.).

Durabilidad

Hemos vistos que la durabilidad de una cuerda depende de muchos factores de orden técnico (materiales, modalidad de fabricación, tratamientos, etc.), humano (frecuencia de uso, número de caídas, modo de almacenamiento, etc.) y ambientales (utilizo en nieve, hielo, roca, indoor, etc.), en cualquier caso, la mayoría de los fabricantes dan algunas indicaciones relativas a este tema. Mi consejo es elegir una cuerda fabricada en el año en curso o, máximo, en el año precedente.

Impermeabilidad (DRY)

Una cuerda naturalmente absorbe agua, el agua la vuelve más pesada y reduce su capacidad de disipación de la energía cinética acumulada de un cuerpo en caída y además, en ambiente muy frío, puede congelar y los cristales de hielo pueden dañar los filamentos del alma de la cuerda. Muchas cuerdas tienen un tratamiento hidrófugo para reducir el natural absorbimiento de agua, este tratamiento se puede aplicar a la fibra de la camisa y del alma de la cuerda, además este tratamiento hace la cuerda más resistente a la abrasión.

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Guía para elegir un casco

Cascos

El casco es una de las herramientas más importantes para la protección individual, esencial para proteger la cabeza de cualquier posible impacto; para los deportes de montaña como para el montañismo, la escalada, la espeleología (e incluso esquí) hay varios modelos de cascos con diferentes opciones técnicas, de precio y de apariencia estética.

¿Cómo funciona un casco de alpinismo?

Un casco tiene que proteger nuestra cabeza de posibles (e imprevisibles) caídas o impactos contra cuerpos, objetos o incluso otras personas. En el alpinismo en particular, debe protegernos de caída de rocas, pero también nos protegen de posibles golpes contra taludes rocosos u otros durante la escalada. No sólo tiene que protegernos de heridas, cortes o abrasiones, sino que también minimiza la energía de impacto que tiene una colisión entre cuerpos o objetos en movimiento. Para esta última característica, los cascos modernos están hechos con características especiales con el objetivo de absorber la energía de impacto, transfiriendo a nuestras cabezas la menor energía posible. La investigación tecnológica ha llevado al desarrollo de materiales particulares que optimizan la absorción de energía del impacto; hoy el material más utilizado en la fabricación de cascos para montañismo es (prácticamente para todos los modelos) el  Poliestireno Expandido (EPS), que es el mejor componente para asegurar la absorción/aislamiento y al mismo tiempo también muy liviano. El poliestireno está construido con células abiertas que tienen la capacidad de cerrarse cuando ocurre el impacto, absorbiendo por esta acción la energía liberada. La ruptura del estrato de poliestireno es el resultado típico de un golpe tan violento que cierra completamente las células de manera rápida y rígida, incluso en estos casos, el casco realiza su tarea absorbiendo energía hasta el último momento antes de que empiece el proceso de ruptura. Lo más importante es que todo el proceso se lleve a cabo antes de que el objeto golpee la cabeza. Claramente, después de un fuerte impacto con la consiguiente rotura, el casco ya no es utilizable y necesita ser reemplazado (es imposible reparar el estrato de EPS después de la rotura de las células).

Los cascos de alpinismo hoy tienen dos modos básicos de construcción:

• INYECCIÓN - cascos también conocidos como "híbridos", con interior de poliestireno y parte exterior con plástico duro (usualmente ABS); la parte de poliestireno está limitada a la parte superior de la envuelta interior. Estos cascos tienen la ventaja de tener la envoltura externa en material duro, que resiste fuertes presiones sin deformarse; esta es la principal diferencia con los modelos IN MOULDING (que son completamente poliestireno).

• IN MOULDING - cascos con poliestireno interior y parte exterior en material ligero como policarbonato; todo el casco está hecho de poliestireno, lo que significa que la barrera protectora que absorbe energía cubre directamente toda la superficie del casco. La construcción de estos cascos se realiza por fusión de una superficie de policarbonato y una en EPS.

Los cascos A INYECCIÓN tienen la ventaja de tener la parte externa en material duro, que puede soportar golpes pequeños sin romperse o deformarse; esta es la principal diferencia con los modelos IN MOULDING (que son completamente poliestireno). Los cascos "a inyección" son generalmente más baratos que los cascos "in moulding", pero son más pesados y no tienen la misma eficacia como protección lateral.

Los cascos IN MOULDING tienen la ventaja de proteger incluso de impactos laterales fuertes y son muy livianos. Por otro lado, suelen ser más caros que los modelos "a inyección" y generalmente tienen una vida más corta.

Certificación

Como todos los equipos involucrados en la protección de personas en deportes o actividades riesgosas, los cascos deben estar certificados y homologados para asegurar su idoneidad para uso específico. Para los cascos de montaña la norma de certificación proporcionada por la Comunidad Europea es la EN 12492. Todos los cascos utilizados para alpinismo, escalada, vía ferrata y montaña en general tienen que ser certificados de acuerdo con esta norma; EN 12492 debe estar presente en el marcado del producto y/o estar especificado en las instrucciones que lo acompañan.
Además de las normas de la comunidad Europea, se utilizan también normas de la UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme), para los cascos de alpinismo la norma de referencia es UIAA 106 (que es un poco más restrictiva de la EN 12492), la mayor parte de los cascos cumplen con ambos estándares.

Para los deportes que no sean alpinismo, las normas de certificación son diferentes; aquí algunas normas de certificación (de la comunidad europea) para otros deportes:

• EN 1077 para esquí,
• EN 1078 para ciclismo, mtb, skate,
• EN 1384 para deportes ecuestres,
• EN 1385 para deportes acuáticos.

Cascos para trabajo

Muchos productores de cascos de alpinismo también están produciendo cascos diseñados para el trabajo en altura. Estos cascos pueden cumplir con una norma Europea específica para la seguridad industrial que se denomina EN 397 o con la norma de EEUU que se denomina ANSI Z89.1-2009.

Atención

La práctica del alpinismo (progresión o escalada en hielo, nieve, roca) requiere aprendizaje, entrenamiento e implica riesgos que pueden conducir a la muerte o a lesiones graves. Quien utilice equipos de montañismo es responsable de conocer las técnicas y medidas de precaución y asume la responsabilidad de los riesgos asociados con estas actividades atribuibles al uso incorrecto de los equipos. Los materiales no son eternos, pueden deteriorarse con un uso intenso y especialmente con el abuso. Antes de cada uso, inspeccionar el material que se vaya a utilizar sin vacilar en sustituirlo.